Varanasi y el sagrado río Ganges

Nada más salir de la estación de tren de Varanasi nos esperaba la marabunta de taxitas y tuk-tuks que prácticamente gratis se ofrecían a llevarnos a cualquier sitio. Esto es uno de los típicos timos para llevarte a uno de los hoteles con los que los taxistas ganan comisión con el pretexto de que el hotel al que quieres ir está lleno o cerrado. Nosotros nos alejamos un poco de la estación de tren y cogimos un tuk-tuk más de fiar que nos llevara a uno de los ghats donde queríamos quedarnos. Los ghats son zonas a lo largo del río que tienen escaleras para bajar al agua. Una vez en el guest house (Vishnu Rest House) conocimos a un chico de Guadalajara, Alvaro, que había estudiado en el mismo instituto que yo, qué pequeño es el mundo!

Varanasi es un ciudad sagrada donde vienen miles de peregrinos Hindus al menos una vez en su vida, y además está bañada por el río Ganges. En la religión Hindu creen que si creman a los muertos y arrojan sus cenizas en las aguas del río Ganges, sus almas salen del ciclo de las reencarnaciones para siempre. Por eso la gente lleva a sus muertos a ser cremados a Varanasi, que dependiendo de que parte de India  vengan pueden tardar hasta días en llegar con el cuerpo. Por otro lado, también creen que bañándose en el río purifican sus pecados.

En Varanasi hay dos ghats donde realizan cremaciones públicas, y cualquiera que pase por allí puede pararse a contemplar el ritual de cremación. Aunque ya habíamos leido como eran las cremaciones en Varanasi, sin embargo es algo que nos impactó muchísimo. Pensábamos que sería algo más íntimo y sentimental, y sin embargo lo que nos encontramos fueron “fábricas” de quemar a los muertos. En el ghat mayor queman unos 300 cuerpos al día, mientras que en el más pequeño queman a unos 70. Los familiares se rapan el pelo y son ellos mismos los que después de bañar al cuerpo en el río lo queman sobre troncos de madera. Para nosotros es una imagen dantesca, pero ellos ni lloran ni se emocionan ya que creen que el cuerpo sin el alma no tiene ningún sentido. Intentar sacar una foto en los crematorios es una falta de respeto total y absoluta hacia los familiares, que creen que estás robando el alma del muerto, y en algunos casos se pueden volver muy agresivos hasta el punto de destrozarte la cámara. Otra imagen que nos impactó muchísimo es ver a un grupo de niños en la orilla del río al lado del ghat rebuscando entre las cenizas por si encontraban oro o plata de los muertos. Es muy triste ver como estos niños se tienen que buscar la vida… En el resto de los ghats, la imagen del Ganges es totalmente distinta y llena de vida: gente bañándose, lavándo la ropa, rezándo, niños jugando en el agua, animales bañándose, gente jugando al cricket… es sorprendente ver el contraste de vida y muerte en el Ganges.

Aparte del río Ganges, otro importante lugar sagrado de Varanasi es el Golden Temple. Como en todo templo Hindu, está prohibida la entrada a gente de otras religiones. Sin embargo es posible entrar llevando el pasaporte y argumentando estar muy interesado en la religión Hindu. Nosotros decidimos ni siquiera intentar entrar ya que nos parecía una falta de respecto hacía su religión. El Golden Temple está situado entre las callejuelas de la la ciudad vieja, donde hay multitud de bazares, puestos de comida callejera y restaurantes, así que es una zona perfecta para perderse una tarde entera. En uno de estos restaurantes donde comimos (Ganga Fuji) encontramos paella, tortilla de patata y hasta gazpacho en el menu, es curioso hasta donde ha llegado la cultura gastronómica española!

Después de tres días en Varanasi, nos fuimos en tren a Amritsar. Nuestra idea era haber ido a Agra a ver el famoso Taj Mahal, pero como no encontramos plazas en ningún tren en las fechas cercanas, acabamos comprando billetes para ir a Amritsar, a 22 horas en tren desde Varanasi! Resulta que en India hay que planificar con bastante antelación los viajes en tren ya que de lo contrario es muy dificil conseguir asientos o literas asignadas.

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